1) Préparation de la partie centrale

Après avoir enlevé le rail du rideau, le cadre du lanterneau et la baguette au niveau de la jonction de la capucine, je nettoie les surfaces puis ponce à la toile émeri qui me restait de côté.

2) Peinture au rouleau

Sur le pot il est indiqué qu’un couche suffit, mais quelques zones restaient plus blanche que le reste après le premier passage, j’ai donc passé 2 couches :

3) Préparation des côtés :

Démontage du cadre de la fenêtre et du montant supportant le spot et la prise 12V, puis idem nettoyage et ponçage à la toile émeri :

4) Peinture au rouleau

Pose de 2 couches comme préconisé :

5) Retouches et remontage

J’avais peur que le scotch n’arrache la peinture lors du retrait, mais c’est finalement le scotch lui-même qui est resté collé :

Pour l’enlever, j’ai fait chauffer un peu d’eau et utiliser une lignette en frottant doucement. Avec de la patience j’ai réussi à enlever la majorité des traces de scotch sans trop abimer la peinture (j’ai juste eu quelques retouches à faire ici et là).

Après avoir tout remonté voilà le résultat final :

Et un petit avant/après :

Cela donne un bon coup de jeune et de la « chaleur » à ma chambre. Très content de l’association de ces 2 couleurs, qui donne un résultat comme j’imaginais

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Vivant à l’année dans mon camping-car et prenant une douche quasiment tous les jours, la vapeur d’eau a noirci le plafond en de multiples endroits :

Même avec l’installation d’un ventilateur sur l’aérateur de la douche et en passant un chiffon au plafond après chaque douche, cela n’a pas suffi à empêcher cela.

J’ai donc décidé de protéger ma salle de bain avec une peinture imperméable, ce qui donnera en même temps un coup de jeune à la pièce ! J’ai choisi la peinture Résist’extrême de la marque V33, couleur bleu pétrole :

Après avoir lessivé, poncé et rincé mes parois, je prépare la pièce à la pose de la peinture : retirage des cache-vis des parois, protection avec du scotch des meubles, de la douche et du sol. Ensuite j’attaque la 1ère couche et là, ça ne se passe pas comme prévu :

J’ai utilisé un petit rouleau à poil court que j’avais depuis un moment, mais la surface très lisse de mes parois fait que le rouleau glisse au lieu de rouler, et donc la peinture ne se dépose pas de manière uniforme. J’ai donc dû acheter un autre rouleau, plus large et à poil long :

Avec celui-ci, la peinture a été bien plus facile à appliquer et plus de problème d’uniformité.

Résultat final

Après séchage, retirage des scotchs, remontage des cache-vis et quelques finitions, voilà ce que ça donne :

Un très beau résultat et la couleur est conforme à ce que j’attendais. Concernant l’accroche de la peinture, elle semble bonne au plafond pour avoir déjà essuyé plusieurs fois les zones humides au-dessus de la douche. Mais à d’autres endroits,  j’ai dû faire des retouches, car en nettoyant des coulures, la peinture s’est retirée facilement. Possible que ce soit des endroits que j’ai moins bien poncés. La notice préconisait une pose directe sans sous-couche d’accroche, mais peut-être aurait-ce été judicieux d’en mettre une ? À voir ce que ça donne dans le temps.

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Pour le collage, j’ai utilisé de la néoprène liquide de chez Pattex qui a 2 avantages : rester souple après séchage et tenir des températures entre -40° et 110°.

Pour une pose dans un véhicule aménagé cela est idéal car la colle va subir les vibrations lors des trajets et des températures qui peuvent fortement varier en fonction des saisons. Cela devrait donc tenir mieux qu’une colle classique. Le seul désavantage c’est que lors de la pose on n’a pas le droit à l’erreur : une fois le papier-peint collé il est presque impossible de le repositionner.

Le papier-peint fait 200x300cm et est découpé en 6 bandes de 50cmx200cm (je n’en ai utilisé que 5 au final).

1) Pose de la première bande

J’ai choisi de commencer au fond du camping-car, car c’est la plus courte bande à poser et c’est bien pour se faire la main (je n’avais jamais utilisé de néoprène ni collé de papier-peint).

2) Le lanterneau et l’éclairage du salon

3) L’angle de la capucine

Au départ j’avais envisagé de laisser le papier-peint seul au niveau de l’angle, mais je n’ai pas réussi à faire une résultat très propre :

Du coup j’ai décider de remettre le cache blanc que j’avais enlevé avant la pose :

4) Résultat final

Ce n’est pas parfait loin de là : pas mal de bulles d’air, de pliures et les raccords entre les différentes bandes sont relativement visibles même quand c’est bien aligné. Mais si on regarde pas de trop prêt le résultat est pas mal du tout

Désormais, quel que soit le temps à l’extérieur, j’aurais toujours un ciel étoilé au dessus de la tête

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J’ai vu pas mal de personne changer la pâte thermique entre les ailettes métalliques et le tuyau de l’agrégat et obtenir un gain de performance : avec le temps la pâte à tendance à durcir et la conduction thermique devient moins bonne.

J’ai donc décidé de changer la mienne et voir ce que cela donne.
Avant de réaliser l’opération, j’ai regardé cette vidéo de Passion Camping-car qui détaille les étapes importantes :

1) Démontage de la partie métallique

On a ensuite accès au tuyau de l’agrégat qui crée le froid (on voit les 2 sondes retirées au centre) :

2) Retirer la pâte thermique existante

Dans mon cas, il y avait un film plastique qui protégeait toute la partie isolée en jaune. J’ai vu beaucoup d’autres personnes avoir la même chose sur leur frigo et je ne sais pas vraiment pourquoi il y a ce film : certains pensent que c’est un oubli au montage, d’autre une protection pour norme alimentaire ou pour éviter que la pâte ne sèche. Je ne sais pas qui dit vrai parmi toutes ces théories, mais quoiqu’il en soit, il fallait que j’enlève ce film plastique afin de pouvoir enlever l’ancienne pâte thermique :

Une fois ce film arraché, j’enlève toute la pâte thermique (en marron sur les photos) à l’aide d’un petit tournevis. Certaines personnes avaient une pâte complètement durcie qui partaient en morceau. Dans mon cas elle était encore relativement malléable malgré son âge supposée (~25 ans).

3) Application de la nouvelle pâte thermique

Le constructeur Dometic commercialise sa propre pâte thermique, mais elle est très cher (entre 50 et 70€ suivant les sites) et vendue uniquement en gros tube de 310ml.

J’ai donc préféré me tourner vers une pâte thermique prévue pour les processeurs de nos ordinateurs. Sur LDLC j’ai trouvé la Arctic MX-4 en seringue de 45g pour ~25€ (pour info j’en ai utilisé environ les 2/3) :

Je l’applique de manière homogène en essayant de ne pas faire de couche trop épaisse (plus la couche est fine entre le tuyau de l’agrégat et la partie métallique mieux c’est) :

Ensuite remontage : on remet les 2 sondes, on revisse le tout et on remet les 2 caches en plastiques :

Pour le moment les températures sont bien retombées, donc il faudra attendre que le chaud revienne pour que je puisse éventuellement voir une différence de fonctionnement. À suivre…

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Le mien ne fonctionne plus depuis quelques temps et le problème c’est que ce système doit être opérationnel pour passer le contrôle technique. On trouve encore ce système en neuf, mais apparemment ils ont tendance à tomber en panne après seulement quelques années d’utilisation et coûte assez cher (autour des 250€). De plus il est impossible à réparer une fois HS..

Je me suis donc rabattu sur une autre possibilité : remplacer ce système hydraulique par un système avec servomoteurs électriques. J’ai trouvé un kit complet pour mon véhicule pour 144€ sur ce site allemand : https://www.leuchtweiten-shop.de/Fiat-Ducato-230-Umruestsatz-mit-neuen-Stellmotoren (au passage merci à Amadeus qui m’a permis de faire livrer chez lui, car cette société ne livre qu’en Allemagne).

Pour le montage je me suis aidé de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=MAftQCGBMFc

1) Changer la commande

On commence pas enlever la commande d’origine pour la remplacer par le potentiomètre fourni dans le kit :

Ensuite on colle le bouton fourni dans le kit dans le bouton d’origine et on remonte sur le potentiomètre :

Ensuite on connecte le potentiomètre :

2) Installer les servomoteurs

On commence par démonter les systèmes existants. Je les ai poussé vers l’extérieur puis fait tourner jusqu’à qu’ils soient libérés de leurs tiges :

Maintenant il faut retirer les tiges que l’on voit sur la dernière photo et les monter sur les servomoteurs :

Point important : la notice indique pour mon modèle de véhicule une mesure précise entre le bout de la tige et la base du moteur, mais en respectant cette indication il m’était impossible de remonter la plaque car cela ne passait pas. En vissant un peu plus la tige j’ai pu monter mes servomoteurs sans souci.

Ensuite il faut démonter les plaques de maintien et supprimer la petite encoche entourée en rouge sur la 1ère photo :

3) Câblage des servomoteurs

Premier test de fonctionnement :

Tout fonctionne correctement et il ne me reste qu’à ajuster l’angle de mes phares qui a dû être modifié par le changement de système.

4) Réglages de l’angle des phares

J’ai suivi cette vidéo de la chaîne Ma Clé de 12 qui donne des infos précises pour régler soit même la hauteur de ses phares : https://www.youtube.com/watch?v=brOITQ6Cocs

Grâce à l’installation de ce nouveau système je ne devrais plus avoir de souci pour passer le contrôle technique

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Après avoir nettoyer les 2 parties de la poignée, j’applique mon butyl et je remontre la poignée :

Pour finir, je coupe le butyl qui déborde puis j’applique un joint d’étanchéité supplémentaire au Sika 522 :

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Ceux-ci ont très bien fait leur travail pendant toutes ses années, mais ces derniers temps, ils commençaient à présenter des signes de défaillances : les 270W théoriques ne donnaient dans les meilleures conditions plus que ~80W. Ayant besoin d’être autonome en électricité, j’ai donc dû les changer.

À l’époque, j’avais choisi des panneaux solaires souples car ils étaient plus légers que des panneaux rigides et faciles à installer puis qu’il suffit de les coller au toit. Le problème c’est que ce genre de panneaux ne supportent pas bien les hautes températures, puisque l’air ne peut circuler dessous. Et cela a tendance à les détériorer avec le temps.

Pour ne pas refaire la même erreur, j’ai donc cette fois-ci choisi d’investir dans des panneaux solaires rigides. J’ai pris chez Solaris Store 2 panneaux de 130WC (watts crête) de chez Victron Energy. Ils ont l’avantage d’être garantis 25 ans à un rendement minimum de 80% de leur puissance nominale.
(J’aurais aimé installer un seul gros panneau, ce qui me serait revenu moins cher, mais malheureusement je n’en ai pas trouvé qui rentre sur le toit de mon petit camping-car…)

Pour les fixer, j’ai choisi des supports de chez Unifix. Ils semblent de bonnes factures, mais il faut respecter certaines règles pour un collage optimal et ainsi éviter qu’un panneau ne se décolle en roulant, comme c’est arrivé à un certain nombre de Youtubers nomades :

Pour éviter tout souci, j’ai suivi cette vidéo de Manuka qui, suite à la perte de son panneau solaire, a refait une vidéo qui détaille le collage des fixations Unifix, mais cette fois-ci en suivant les recommandations données par la société Sika (et non celles données par Unifix) :

Voici un résumé des étapes à suivre pour faire un collage solide dans le temps :

• Nettoyage des zones de pose à l’essence F
• Ponçage des supports Unifix (et éventuellement un petit coup aussi sur le toit)
• Préparation des supports Unifix et du toit avec du Sika 205
• Application de Sika Primer 507 (fourni par Unifix) sur les supports et le toit pour une meilleure accroche
• Collage au Sika 552AT (dans les kits Unifix c’est du Sika 522 qui en fourni, mais le 552AT a une résistance à l’arrachement bien supérieure)
• Ei si votre panneau est plus long qu’1.5m, il est conseillé de mettre des fixations Unifix intermédiaires (ce n’est pas mon cas)

Voici tout le matériel nécessaire en plus des panneaux solaires eux-mêmes :

Il faudra aussi rajouter du Sika 205 (qui était avant fourni dans le kit Unifix, mais qui a été remplacé par le Sika 507), de l’Essence F ou autre nettoyant pour rendre les surfaces propres avant collage. Et dans mon cas un cutter et un enlève-joint pour décoller les restes de joint des anciens panneaux solaires.

1) Décollage de mes anciens panneaux

Avec un cutter je passe doucement sous les panneaux et je les décolle petit-petit.

2) Collage des supports Unifix

Je pose mes nouveaux panneaux sur les supports Unifix à blanc (sans colle) et je trace au crayon à papier leurs emplacements :Après avoir bien nettoyé à l’essence F les endroits du toit là où les supports vont être collés, on peut procéder au collage par étape :

La notice donne entre 48h et 72h de séchage. Dans mon cas j’ai attendu un peu plus de 48h, car il faisait très chaud lors de la pose (plus la température est élevée plus le temps de séchage est court).

En attendant, je prépare les prises MC4.

2) Câblage des prises MC4

Les panneaux solaires modernes sont maintenant en général équipés de connecteurs MC4. Je monte donc 2 de ces connecteurs sur mon câble existant que je vais réutiliser pour connecter mes nouveaux panneaux à mon régulateur MPPT :

Ensuite je teste mes connectiques en branchant un des panneaux à mon régulateur MPPT :

3) Finition et fixation des panneaux solaires

Un peu plus de 2 jours après le collage, j’effectue un test d’arrachement des supports Unifix : impeccable, ça ne bouge pas !

J’applique un joint d’étanchéité de finition au Sika 522 autour de chaque support et je bouche aussi les trous prévus pour mettre des vis, afin d’éviter que de l’eau ne stagne sous les supports :

Ensuite je procède à l’installation finale de mes panneaux solaires :

Après 2 semaines de test : RAS, ça bouge pas d’un pouce

Voilà pour la pose de mes nouveaux panneaux solaires. Un travail pas si compliqué, mais qui demande certaines précautions pour que le collage tienne dans le temps (merci à Manuka pour sa vidéo très complète qui m’a permis d’installer sereinement mes panneaux )

Bilan financier :

• 2 panneaux solaires Victron Energy 130Wc : 223€ (sans frais de port, puisque je suis allé les chercher directement à l’entrepôt de Solaris)
• 2 supports Unifix CS30 : 158€
• Kit pince + connecteurs MC4 : 20€
• 1 cartouche Sika 552AT : 15€
• 1 Sika 205 : 10€
• 4 tampons applicateurs : 1.5€
• Frais de port : 8€
• Total : ~435€

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1) Accessoires

Pierre de cuisson

Trouvée sur Amazon, cette pierre mesure 25cm de diamètre et est spécialement faite pour cuire les pizzas. Elle est livrée avec une pelle en bois pour transposer la pizza du plan de travail à la pierre :

En posant la pierre sur une des grilles livrées avec le four Pop32, le résultat est pas mal, mais ça a du mal à monter en température (pour la cuisson d’une pizza, plus le four est chaud, mieux c’est !).

Grille

J’ai donc acheté une grille en métal sur laquelle poser la pierre (j’ai du lui tordre un peu les pieds pour que ça passe) :

De cette manière j’arrive à monter dans les meilleures conditions à presque 250°C

2) Préparation de la pâte à pizza

Pour faire une bonne pizza, il faut avant tout une bonne pâte. J’ai trouvé beaucoup d’informations et de méthodes différentes sur la chaîne Youtube Professeur Pizza

En général, j’utilise cette méthode avec fermentation lente pendant 48h au frigo :

L’avantage des fermentations longues, c’est qu’on utilise très peu de levure et donc la pâte pèse moins sur l’estomac.

Voici les quantités que j’utilise pour faire 1 pizza au four Pop32 :

• 100g de farine (type 00 ou w360, moins évidente à trouver)
• 65g d’eau
• ~0.2g de levure fraîche ou sèche
• un peu d’huile d’olive

3) Préparation et cuisson de la pizza

Il faut sortir la pâte du frigo quelques heures avant, le temps de préparer le pâton et qu’il double de volume. En général 3h à 4h suffisent. (voir cette vidéo pour comprendre comment faire un pâton puis l’étaler)

Préchauffage du four et de la pierre jusqu’à atteindre la température maximum (~30/45 minutes). Voir mon article sur l’installation d’un thermomètre (c’était sur le four Omnia mais le principe reste le même pour le Pop32).

Ensuite j’étale mon pâton et je pose ma base (tomate ou crème fraîche) :

Et j’enfourne pour 5 minutes grâce à la pelle en bois. Ensuite je ressors la pizza et je dispose le reste de mes ingrédients dessus (je referme bien le four pour que la température remonte pendant ce temps) :

Je fais faire un 180 degrés à la pizza pour que la cuisson soit homogène et je réenfourne pour encore entre 5 et 10 minutes (dépends de la quantité d’ingrédients).

Si tout s’est bien passé, on obtient une belle pizza, proche de ce qu’on peut avoir au restaurant (mais en plus petite évidemment) :

Voila, j’espère que cet article vous aidera à réaliser de bonnes pizzas avec le four Pop32 Intéressant de voir que quand on a les bonnes informations et le bon matériel on peut faire de la très bonne cuisine, même en camping-car.

Et si vous ne réussissez pas du premier coup, ne vous inquiétez pas, mes premières pizzas étaient bien moins réussies que celle présentée ici

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Et même en ayant pris soin de chauffer la nuit, certaines parties de mes tuyaux ont gelé et de la glace s’est formée autour de la pompe à eau à l’intérieur de ma cuve d’eau :/
Heureusement je n’ai pas eu de casse car par précaution j’avais ouvert mes robinets pour la nuit, permettant à l’eau de s’évacuer.

Il se trouve que ma cuve d’eau propre est presque collée au compartiment à gaz, dont la paroi n’est qu’un simple cache en plastique très fin :

Et bien qu’il y ait une gaine de chauffage qui passe par là, ça n’a pas été suffisant pour éviter l’eau de geler, car le tuyau d’eau passe contre la paroi du compartiment à gaz. J’ai donc entrepris d’isoler thermiquement certainement partie du camping-car pour éviter ce genre de souci à l’avenir.

1) Le compartiment à gaz

J’ai trouvé sur Amazon de l’isolant thermique autocollant, prévu pour les capots voitures :

À la base j’avais pensé isoler par l’intérieur mais la présence de câbles et l’inaccessibilité de certaines zones ont fait que j’ai finalement isolé par l’autre côté.

Après avoir retiré mes 2 bouteilles de gaz, j’ai dévissé le détendeur afin de passer mon isolant derrière et revisser à travers pour une isolation optimale avec le moins de découpage possible :

En isolant de ce côté, j’ai pu recouvrir 100% de la surface de la paroi en plastique. J’ai juste perdu un peu d’espace, mais les bouteilles passent sans souci.

2) La cuve d’eau côté cabine

J’ai également utilisé un morceau d’isolant multicouches qui me restait de ma fabrication d’isolants pour mes fenêtres, pour isoler la partie de ma cuve qui donne sur la cabine :

3) La marche d’entrée

Je m’étais aperçu il y a quelques temps que de la lumière provenait de l’extérieur au niveau de l’angle droit de la marche, près de la porte de la cellule :

Et je sentais aussi de l’air venant de l’extérieur rentrer par là. J’ai donc bouché avec de la mousse en la glissant entre la paroi et la marche, puis mit du Sika pour pas que ça bouge et faire propre :

Résultat final après remontage du cache en plastique et paillasson posé :

4) Aération sous le frigo

Sous mon frigo il y a un trou dans le plancher qui donne directement sur l’extérieur. Lorsqu’il y a du vent on sent clairement l’air froid qui rentre dans le camping-car par cette entrée.

Ce trou sert à évacuer le gaz en cas de fuite, mais ayant installé un détecteur de gaz efficace depuis pas mal de temps, j’ai décidé d’isoler ça avec un tasseau de bois :

Ainsi cela bloquera l’air froid provenant du trou dans le plancher.

Je posterai prochainement les résultats de mesures de températures autour de la cuve d’eau et de ma consommation de gaz, pour voir  à quel point cette isolation s’est révélée efficace (ou pas…).

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Ce n’était pas très pratique, car je devais laisser la porte de ma penderie ouverte et le vidéoprojecteur était relativement bas, m’obligeant à me décaler sur la gauche pour ne pas cacher une partie de l’image.

J’avais envisagé de changer le support à trépied par un support mural extensible, mais je n’en ai pas trouvé qui correspondait à mes besoins. J’ai donc finalement fabriqué un nouveau support à partir de ma planche.

1) Pose de crochets sur la porte de la penderie :

2) Fixation de petites équerres et d’un crochet sur la planche :

3) Coupure du pied (gaine en plastique) à la bonne dimension et montage :

4) Résultat final avec le projo :

Premier test concluant hier soir Plus qu’à couper  les vis qui dépassent et ce sera nickel. Facile à monter/démonter et les crochets sur la porte me serviront à pendre du linge qui doit sécher rapidement (c’est juste au-dessus du chauffage).

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